Что делать нежелательно:
1. Отражать рельефную финишную траекторию, а также Z-траекторию, созданную дугами.
пояснения: Как известно, программа обладает невероятно удобным сервисом при работе с траекториями. Их можно копировать, размножать по сетке, растягивать, сжимать, поворачивать, двигать по оси Z, а также зеркально отражать - т.е. приёмы такие же, как при работе с векторами. Но если Вы зеркально отражаете рельефную финишнуютраекторию, то на новой зеркальной траектории может накопиться существенная ошибка по оси Z. Рекомендую не испытывать судьбу, убивая заготовки, а зеркально отразить рельеф, и создать по нему свою собственную траекторию. Это имеет место только в финишных траекториях, где ошибка размером 0.02мм будет видна. При этом черновые траектории, любые фрезеровки и вырезки отражаются без накопления ошибки
2. Редактировать траекторию (в редакторе) созданную дугами, или импортированную с дугами
пояснения: если начнёте редактировать траекторию с дугами, то столкнётесь с непонятными приколами именно при редактировании (вставка точек, удаление точек), а также при изготовлении реального изделия. Чтобы себя обезопасить от литров валерианки или бездарно потраченного времени,- сначала импортируйте траекторию в программу и сохраните её обратно, но без дуг, например отключив их в конвертере. Только после этого импортируйте её в редактор траекторий. Траектория, созданная отрезками будет правильно редактироваться в редакторе. После редактирования, траекторию можно обратно сформировать с дугами. Те места, где точность не нарушилась, или небыло редактирования - обратно преобразуются в дуги при экспорте.
Обрабатываемые материалы и параметры пазового реза:
Фанера - качественная режется фрезами Router с верхним выбросом стружки со стандартной неудлинённой заточкой, часто на всю глубину сразу на скоростях 1.5-2 метра/мин. Некачественная фанера, где высокая вероятность отрыва верхнего слоя режется фрезами Router с нижним выбросом стружки. В том и другом случае глубина реза в слой не должна превышать двух диаметров фрезы. Но по технологии правильнее сначала подрезать только верхний слой, а потом дорезать основное тело в 2-3 слоя в зависимости от толщины листа. Во многих случаях Router с успехом заменяется фрезой Стружколом (Turbo). Для получения безворсового верхнего края среза применяют фрезу с двойной функцией - резка+снятие фаски, которая режет и одновременно снимает ворс с верхнего канта разрезаемой заготовки.
MDF - можно резать простыми двухпёрыми фрезами, и чем попало, в т.ч. и "левым китаем". Но лучший рез можно получить при применении 2-3х-пёрых фрез с нижним выбросом стружки (прижатие заготовки)
ДСП - резать простыми фрезами
нельзя, т.к. ДСП прекрасно убивает любые фрезы. Дольше всего из обычных фрез прослужит фирменный Стружколом (Turbo) с титановым покрытием (не путайте с левым китайским и китайским HRC55). А при серийном раскрое выгоднее всего применить прямую фрезу с поликристаллическим алмазом. Фреза хоть и очень дорогая, но заменит хорошую пачку фрез типа Стружколом, которые обойдутся дороже, чем 1 поликристалл.
Твёрдая древесина - режется на скоростях (см.ниже) как максимум 1/4 от диаметра фрезы при щадящих режимах для уменьшения сколов, и максимум как 1/3 от диаметра фрезы при режимах, когда древесина не колется под фрезой
Мягкая древесина - допускается рез как половина диаметра фрезы в слой
Воск- советую изучить рекомендации на странице http://www.topincity...a/FLG_info.html
Оргстекло- правильнее резать однопёрыми фрезами + охлаждение сжатым воздухом,туманом, или струёй СОЖ. Важно резать идеально заточенными фирменными фрезами с твёрдостью не ниже HRC60, а не "левым китаем". Оргстекло режется на низких оборотах в 2 приёма (черновой + чистовой слой)
Композиты- однопёрые фрезы, или специальные фрезы для алюминия с глубоким отполированным пазом и уменьшенным задним углом от одноперьевых, до трёхперьевых. Кроме того, применяются 2-х или 3-х перьевые фрезы с прямой заточкой, а также для снятия наплыва на алюминии - резка+снятие фаски, которая режет и одновременно снимает наплыв с верхнего канта разрезаемой заготовки
Стеклотекстолит, гетинакс- фрезы Router UP в основе, или Router down, если требуется прижатие тонкого трясущегося большого листа. Для долгого срока службы- Router с алмазным покрытием
Паронит- Router down (с нижним выбросом стружки)или зажатие листа паронита слоем фанеры с последующей резкой обычным роутером с верхним выбросом стружки
Резина- никогда не соглашайтесь резать резину на ЧПУ станке
Мрамор, Камень- прямые и сферические алмазные фрезы с крупным зерном для мрамора, травертина и песчаника. Если не будете делать боковое врезание, то поубиваете даже самые дорогие качественные алмазные фрезы. Обязательная мокрая резка с подачей под алмазную фрезу струи воды шире диаметра фрезы. Сухая резка повреждает алмазные фрезы всего за пару минут. Твёрдые породы как гранит, диабаз и подобные обрабатываются поликристаллическими алмазами.
Фрезеровка на станке:
Черновая обработка делается простыми прямыми фрезами на стандартных скоростях, например для дерева это 4.5 ... 5.5 метров в минуту. Если хотите черновую обработку ускорить в два раза, конечно если позволит запас скоростей станка, то применяете фрезы Router или Turbo (см. сайт topincity) - это
позволит работать на скоростях 8..9 метров в минуту. Это при установленном шпинделе с 24тыс.оборотов. Если применяете шпиндель на 60тыс.обротов, то на стандартной фрезе это скорость 13метров/мин, а на фрезе Turbo - всё фрезеруется на скорости 20 метров в минуту (и черновая и вырезка)
Про шпиндели из каменного века со скоростями 18тыс.обор я здесь умалчиваю и не объясняю. т.к. они неконкурентноспособны со своими черепашьими скоростями
Финиш делается обычными сферическими фрезами при малых высотах рельефа, или конусными сферами - при высоких рельефах. Гор.скорость для дерева 4.5 метра/мин для 2-х...3-пёрых фрез, или 6.метров для 4-х-пёрых на шпинделе с 24тыс.оборотов. Угловую скорость желательно поставить 0.8метров, если конечно не развалится на этой скорости ваш станок, или для любительских станков угловая скорость не более 0.2метра - иначе капец вашей заготовке будет. Если шпиндель на станке ещё круче, то увеличивайте горизонтальную скорость пропорционально. Это конечно всё действительно только для нормальных станков, а не для любительских станков из уголков или фанеры. Для любительских станков обычно гор.скорость не превышает 2 метров/мин, что имеет катастрофические последствия для дерева (палит его) а также перегревает фрезы, уменьшая срок их службы
Вырезка делается фрезами Router или Turbo(стружколом) в основной своей массе. Router - это когда надо просто резать как можно быстрее, Turbo - это когда надо и фрезернуть/шлифануть торцом, и чтобы рез на ребре был более гладким чем после роутера. Часто народ совсем не знает об этих фрезах, и всегда применяют простые двухпёрые фрезы. Это совсем неправильно, т.к. двухпёрые прямые фрезы сильнее визжат, быстрее выходят из строя, быстрее убивают нижний подшипник шпинделя своими детонациями, быстрее ломаются от нагрузок, и вырезать ими заготовки надо только в очень редких случаях, причём не простыми для фрезеровки, а с радиусами на концах ножей. В этом случае рез на ребре будет наиболее гладкий. При большой глубине реза простые прямые фрезы вообще запрещено применять. Для глубоких резов применяются фрезы с нетрущимся хвостовиком (для гладкого реза) или Turbo(стружколом) - для стандартного реза, причём с максимально возможным диаметром
Диаметр фрез для древесины и остальных материалов :
Разрезание древесины и различных материалов определённым диаметром фрезы разрешено только до определённой глубины для фрез со стандартной неудлинённой заточкой. Для фрез с удлинённой заточкой уменьшайте глубину реза в слой или скорость подачи в 2-3 раза. Невыполнение этих требований приводит к поломке фрез, повышенным визгам и вибрациям фрезы, некачественному боковому резу, а также преждевременному выходу из строя нижнего подшипника шпинделя. Все параметры реза действительны для вышеприведённых норм для тв.древесины и подобных материалов при скоростях подачи 4.5-5.5метра в минуту. При необходимости углубления реза, а также применении нестандартных фрез с удлинённой заточкой, горизонтальную скорость и глубину реза в слой следует пропорционально снижать до уменьшения визга фрезы. Визжит фреза - значит она бьётся боком о заготовку, это значит что делается что-то неправильно. Запомните- когда всё делается правильно, то нет визга фрезы.
Пазовый рез, нормы
диаметр фрезы (для прямой или сферической), или хвостовик для конусной:
0.5мм - рез не более, чем на глубину 2мм
1мм- рез не более, чем на глубину 4мм
2мм- рез не более, чем на глубину 8мм
3мм - рез не более, чем на глубину 12мм
3.15мм - рез не более, чем на глубину 12.7мм
4мм - рез не более, чем на глубину 16мм
4.7мм - рез не более, чем на глубину 20мм
5мм- рез не более, чем на глубину 22мм
6мм- рез не более, чем на глубину 24мм
6.3мм- рез не более, чем на глубину 25мм
8мм - рез не более, чем на глубину 32мм
9.5мм- рез не более, чем на глубину 35мм
10мм - рез не более, чем на глубину 40мм
12мм- рез не более, чем на глубину 50мм
12.7мм- рез не более, чем на глубину 60мм
16мм- рез не более, чем на глубину 90мм
прим: если Вы слышите визг фрезы - значит нарушены режимы, сильное отличие от норм фрезеровки, установлена слишком тонкая фреза, или тупая фреза - всё это угрожает подшипникам вашего шпинделя и самой фрезе, т.к. на фрезе будут сколы ножей от биений о заготовку
Важно: диаметр фрезы должен быть в 2 раза меньше толщины разрезаемого тонкого материала (неважно, металл, дерево, пластики и т.д.). Диаметр фрезы сравнимый с толщиной разрезаемого материала или толще- будет повреждать фрезеруемый материал, обеспечив повышенное к-во брака и поломок фрезы.
примеры: фанеру 6мм толщиной надо резать роутером или стружколомом 3мм, или для более качественной грани надо резать двойкой, а также фрезой со снятием фаски. Пластик толщиной 1мм правильно резать фрезой с диаметром 0.5мм. Фанеру 10-12мм толщиной правильно надо резать роутером или стружколомом 3.15мм, а также фрезой с подрезкой грани - профильной комбинированной фрезой (фреза с двойным одновременным назначением как резка + снятие фаски по верхней кромке)
МИКРОФРЕЗЫ и ГРАВЕРЫ
Рекомендации по углам чтобы не отламывать кончики 1-пёрых граверов и пирамидок:
4 и 6 градусов - только воск
10 и 15град. - воск, пластики, акрилы
20град. - гетинакс, компаунды, тв.древесина, золото, серебро
30град. - стеклотекcтолит, FR4, СФ-2, алюминий
45град. - медь, латунь, бронза
60град.3грани пирамидка, 1п-гравер - сталь, чугун, калёная сталь
60град.4грани пирамидка, 1п-гравер - нержавейка, сталь, калёная сталь
90град.3 или 4 грани пирамидка, 1п-гравер - нержавейка, сталь, калёная сталь, камень, мрамор
Прим 1: гравер "Пирамидка" запрещено подавать в материал вертикально. Разрешено только боком или под самым возможным маленьким углом
Прим 2: твёрдость сплава металла гравера должна позволять резать обрабатываемый материал. В противном случае при слабом сплаве гравера никакой угол не спасёт от обламывания кончика гравера.
Прим 3: при гравировках на тонких стальных листах обязательно применение вакуумного стола для полного исключения дребезга заготовки. Без применения вакуумного стола будет быстрое повреждение фрезы/гравера и некачественная фрезеровка.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для любителей китайской продукции (фрез)
находится на этом форуме во втором сообщении тут ОТКРЫТЬ
Параметры фрезеровки твёрдым сплавом для любителей металлов:
Дюраль, медь, латунь, бронза, сталь до 30HRC, чугун, нержавейка
-- боковая фрезеровка для фрез от 2 до 4 ножей:
шаг не более 0.1 диаметра фрезы для фрез диаметром 3.15 и менее мм
шаг не более 0.2 диаметра фрезы для фрез диаметром от 4 до 20 мм
глубина фрезеровки не более 1.5 диаметра фрезы
Дюраль, медь, латунь, бронза, сталь до 30HRC, чугун, нержавейка
-- пазовый рез для фрез от 2 до 4 ножей:
глубина паза не более 0.1 диаметра фрезы для фрез Ф2.0 и менее мм
глубина паза не более 0.3 диаметра фрезы для фрез от Ф2.0 до Ф3.15 мм
глубина паза не более 0.5 диаметра фрезы для фрез от Ф4.0 до Ф20 мм
Углеродистая сталь 35HRC, чугун, инструментальная сталь до 45HRC
-- боковая фрезеровка для фрез от 2 до 4 ножей+TIALN:
шаг не более 0.1 диаметра фрезы для фрез диаметром 3.15 и менее мм
шаг не более 0.2 диаметра фрезы для фрез диаметром от 4 до 20 мм
глубина фрезеровки не более 1.5 диаметра фрезы
Углеродистая сталь 35HRC, чугун, инструментальная сталь до 45HRC
-- пазовый рез для фрез от 2 до 4 ножей+TIALN:
глубина паза не более 0.1 диаметра фрезы для фрез Ф2.0 и менее мм
глубина паза не более 0.2 диаметра фрезы для фрез от Ф2.0 до Ф20 мм
Калёная сталь до 52HRC
-- боковая фрезеровка для фрез 4 ножа+TIALN:
шаг не более 0.05 диаметра фрезы для любых фрез
глубина фрезеровки не более 1 диаметра фрезы
Калёная сталь до 52HRC
-- пазовый рез для фрез 4 ножа+TIALN:
глубина паза не более 0.05 диаметра фрезы для фрез от Ф0.5 до Ф2мм
глубина паза не более 0.1 диаметра фрезы для фрез от Ф2 до Ф20мм
глубина фрезеровки не более 1 диаметра фрезы
Варианты: при необходимости, в процентном соотношении изменяйте пропорционально отношение шаг/глубина при боковом резе мягких металлов
Прим: вышеприведённые данные действительны только для жёстких чугунных станков для обработки металлов. Эти данные не имеют никакого отношения к хлипким станкам для обработки древесины или любительским станкам из фанеры или алюминиевого профиля, которые гарантировано будут повреждать любые самые качественные фрезы с большими диаметрами даже при заниженных указанных данных. Если хотите работать с металлом, то и применяйте специальные станки для металла.